Гид по Улциню: самый южный приморский город Черногории и его другая сторона

Вы выезжаете из Будвы, едете на юг мимо Бара, и где-то там, где дорога поднимается над Адриатикой и начинает изгибаться к Улциню, что-то меняется. С вершины холма доносится первый призыв к молитве. Указатели на дороге переходят с одного языка на два: черногорский сверху, албанский снизу. С балкона свисает красный албанский флаг с чёрным орлом. В кафе вдоль дороги подают кофе по-турецки, в маленьких стаканах, с сахаром отдельно, а не эспрессо-культуру, которую вы оставили выше по побережью.

Вы всё ещё в Черногории, карта это подтверждает, но страна, в которой вы теперь оказались, смотрит на восток, а не на запад. Дома она говорит на другом языке, молится в другое время дня и последние несколько веков разбирается, как быть тремя вещами одновременно. Албанской. Средиземноморской. Балканской.

Это Улцинь, самый южный город на черногорском побережье, примерно в двадцати километрах от албанской границы, где этнические албанцы составляют большинство населения общины. Если вы уже видели Котор и Будву и хотите понять остальную Черногорию, вам сюда.

Чем Улцинь отличается от остального побережья?

По переписи 2023 года община Улцинь примерно на 73,5% состоит из этнических албанцев, остальное, черногорцы, боснийцы, сербы, рома и несколько меньших общин. На улицах вы будете слышать преимущественно албанский, черногорский или сербский фоном, а итальянский или английский, в зависимости от того, в каком кафе сидите. Две религии живут бок о бок. Мечети стоят в паре сотен метров от православных и католических церквей, а ритм дня складывается из призыва к молитве, церковных колоколов и долгого средиземноморского обеда примерно в равных долях.

Еда, это сшитые вместе османская и средиземноморская традиции. Архитектура, венецианские фундаменты, османские надстройки, югославские блоки и новостройки поверх всего этого. Важно даже то, куда город обращён. Улцинь смотрит на юг и восток, к Албании и открытой Адриатике, а не на север и запад, к Италии и Хорватии, как большая часть остального побережья.

Пиратское прошлое

Ещё есть история пиратов, которая звучит как туристический буклет, пока не начнёшь читать.

С конца XVI до XVIII века Улцинь был одним из самых активных корсарских портов Средиземноморья. Местные моряки держали собственные флотилии фуст, бригантин и фрегатов, часто действуя вместе с берберийскими пиратами Северной Африки и грабя венецианские и итальянские суда вдоль всей Адриатики. В городе работал оживлённый невольничий рынок. Площадь перед церковью-мечетью раньше называлась Невольничьей. Сегодня она называется площадью Сервантеса.

К концу XVII века дело разрослось настолько, что некоторые местные источники описывают его как небольшую «пиратскую республику», автономную на практике, если не на бумаге, со своими капитанами и правилами. Французский консул в Дурресе писал в 1718 году, что улциньские пираты не признают ни султана, ни какую-либо иную власть в мире. Османам в итоге пришлось взяться за дело. После Пожаревацкого мира 1719 года пиратство в Улцине официально запретили, корабли сожгли, а местным пришлось переизобрести себя как торговцев. Что они и сделали, и последовавший за этим торговый флот был одним из крупнейших на Адриатике в XVIII и XIX веках.

Вопрос Сервантеса

Местная легенда гласит, что Мигель де Сервантес, испанский писатель, подаривший миру Дон Кихота, был здесь в плену между 1575 и 1580 годами. В Старом городе стоит памятник в его честь, а площадь названа его именем.

Исторические свидетельства сложнее. Сервантес действительно был захвачен средиземноморскими корсарами в 1575 году и провёл пять лет в рабстве, но большинство академических источников, включая Britannica, помещают его плен в Алжир. Улциньская история, фольклор, приукрашенный за века, и город рассказывает её так долго, что она стала частью места. Правда ли это, важно меньше, чем то, что местным не стыдно её рассказывать. Посидите на площади, посмотрите на памятник, решите сами.

Старый город

Стари град стоит на скалистом мысу над морем, укреплённая вершина, которую видно за километры, когда подъезжаешь с севера. Стены впервые возвели иллирийцы в V веке до нашей эры, надстроили римляне и византийцы, расширили венецианцы и переделали османы. То, что вы видите сегодня, слои поверх слоёв.

Вы оставляете машину на платной стоянке чуть ниже стен, поднимаетесь пешком через главные ворота и оказываетесь в маленьком, частично обитаемом каменном квартале. Здесь до сих пор живут люди. Из окон свисает бельё. Коты спят в тёплых местах. У нескольких ресторанов есть террасы, выходящие прямо на Адриатику, и это лучшие места в городе, когда солнце начинает садиться.

Музей

Музей археологии, этнологии и краеведения находится у главных ворот, в здании, которое в XVI веке было церковью, а позже мечетью. Часть минарета стоит до сих пор. Вход стоит около €2–2,50, аудиогид ещё €2, визит занимает около тридцати минут. Римские урны, предметы османской эпохи, зал, посвящённый местным пиратским капитанам, фрагменты кораблекрушений. Скромно, но того стоит, особенно с аудиогидом.

Когда подниматься?

Лучшее время быть в Старом городе, час перед закатом. Свет делает каменные стены золотыми, воздух остывает, а призыв к молитве поднимается из нижнего города как раз тогда, когда кафе вдоль верхних стен начинают заполняться к ужину. Припаркуйтесь внизу, поднимайтесь около пяти-шести вечера и рассчитывайте остаться на два-три часа.

Три пляжа Улциня

У Улциня три совершенно разных приморских опыта, и различия важнее, чем можно подумать по названиям. Это единственное место в этом гиде, где короткое сравнение помогает, прежде чем вы отдадите этому свой день.

Мала плажа

Городской пляж. Он лежит прямо у подножия Старого города: короткая дуга тёмного песка в обрамлении отелей и променада с кафе. Удобно, но тесно. В июле и августе вы приезжаете рано или не приезжаете вовсе.

Велика плажа

Велика плажа начинается примерно в пяти километрах к юго-востоку от города и тянется около двенадцати километров до устья реки Бојана, что делает её одним из самых длинных песчаных пляжей Адриатики. Песок тёмный, мелкий и, как считается, богат минералами, поэтому вы увидите пожилых местных, которые час ходят босиком по кромке воды утром. Мелко очень далеко от берега, что отлично для детей и ужасно для тех, кто хочет нырнуть и плыть.

Ветер, приходящий с албанских гор, делает южный конец пляжа одним из лучших мест для кайт- и виндсёрфинга в восточном Средиземноморье. Школы и прокаты сгруппированы там, ближе к устью реки. Северные участки более семейные, с длинными настилами и более развитыми пляжными клубами. Середина, туда, где нужен просто песок и тишина.

Ада Бојана

Ада Бојана, отдельный мир. Река Бојана разделяется на два рукава перед впадением в море, и земля между ними, треугольный остров площадью примерно 4,8 квадратных километра с почти тремя километрами песчаного пляжа со стороны Адриатики. Это самый южный кусок черногорского побережья, прижатый к Албании через воду.

Речная сторона застроена деревянными рыбными ресторанами на сваях прямо над водой; там подают свежую речную и морскую рыбу, которую вы обычно сами выбираете из садка. Это лучшие морепродукты на черногорском побережье, и большинство местных согласятся без особых споров.

Ада Бојана также единственный официально зарегистрированный нудистский пляж Черногории. Натуристское поселение FKK на северном конце острова открылось в 1973 году как курортный проект югославской эпохи. Бунгало устарели, у места выцветшее ретро-настроение, и оно всё ещё работает. Остальной пляж острова на практике по сути «одежда по желанию», то есть вы увидите и то, и другое. Стоит знать, прежде чем идти туда с детьми.

Одно грустное замечание. Исследование Института гидрометеорологии Черногории показало, что примерно 420 000 квадратных метров пляжа на Аде Бојане исчезли между началом 1970-х и концом 2010-х, утрачены из-за береговой эрозии. Исследования по восстановлению проведены. Реализация идёт медленнее. Остров, который вы видите сегодня, заметно меньше того, который увидели бы ваши родители.

Как доехать в Улцинь на автомобиле

Улцинь стоит в конце приморской дороги, более быстрого пути в обход нет:

Дорога от Бара до Улциня, та часть, которую большинство запоминает. Она поднимается и опускается вдоль побережья, временами отходя от моря, чтобы перевалить через мыс, и снова спускаясь. Некоторые участки в последние годы перестроены, они ровные и хорошо размечены. Другие всё ещё узкие, с крутыми поворотами и открытыми обрывами. Это не ровный приморский круиз. Не спешите, особенно ближе к вечеру, когда на обратном пути на север солнце бьёт в глаза.

Если вы стартуете из нашего офиса в Бечичах, это примерно час с четвертью чистой дороги, дольше, если по пути остановитесь пообедать в Баре. Что, скорее всего, стоит сделать.

Переезд в Албанию

Ни один другой черногорский город не находится так близко к Албании. Погранпереход Сукобин–Мурићан примерно в двадцати километрах к юго-востоку от Улциня. С обеих сторон асфальт, работает круглосуточно, а летом ожидание может растянуться до тридцати-сорока пяти минут в загруженные утренние часы. Переезжайте рано или поздно, и обычно проходите за десять-пятнадцать минут.

Шкодер

От границы до Шкодера (или Шкодры) ещё около двадцати минут. Вся дорога от центра Улциня до центра Шкодера, в зависимости от трафика, занимает от сорока пяти минут до часа. Шкодер, один из старейших городов Албании, стоит у южной оконечности того же озера, которое вы, возможно, знаете как Скадарское, и у него есть свой старый город, крепость на холме под названием Розафа с серьёзными видами и заметно более дешёвая, чем на черногорском побережье, гастрономия.

Что касается арендованного автомобиля

Важно, если хотите сделать это на нашем автомобиле. Для въезда в Албанию нужны разрешение на пересечение границы и соответствующие страховые документы, которые оформляются заранее. Наша помощь на дороге включена в пределах Черногории, но не действует за границей. Свяжитесь с нами до бронирования или хотя бы за день-два до планируемого переезда, и мы уладим бумаги. Приехать в Сукобин без них означает развернуться обратно.

Еда

В Улцине едят иначе, чем на остальном побережье.

Албанское влияние видно повсюду. Јапрак, виноградные листья, фаршированные рисом и мясом. Бурек, слоёный пирог с сыром, шпинатом или мясом, который продают в маленьких пекарнях с раннего утра. Ћофте, жаренные на гриле мясные котлетки, которые лучше всего идут с сырым луком и хлебом. И затем рыба.

Рыбные рестораны на Аде Бојане, отдельная категория, и они одни стоят поездки на юг. Вы переезжаете небольшой мост на остров, паркуетесь, выбираете ресторан из ряда деревянных построек над водой и заказываете то, что кухня достала утром из реки или моря. Местный специалитет, јегуља, боjанский угорь, приготовленный как рагу с луком, перцем и помидорами. Угря едят и в других частях Черногории, но боjанская версия сама по себе, с особенным вкусом от солоноватой воды в устье. Закажите его один раз. Вы его запомните.

Улцинь по сезонам

Лето

Июль и август, пик. Пляжи заполняются, кафе работают допоздна, Старый город гудит от выходной музыки и мероприятий под открытым небом. По сравнению с Будвой Улцинь обычно наполняется чуть позже летом и пустеет чуть позже осенью, что даёт вам небольшое, но полезное окно, если правильно подгадать.

Золотая середина

Сентябрь, пожалуй, лучший месяц. Море ещё достаточно тёплое для купания, пляжи не переполнены, цены падают, и в кафе снова видно местных. Октябрь ещё мягче. Долгие обеды, тёплые вечера и такой свет, от которого стены Старого города светятся в четыре часа дня.

Зима и солончаки

Зима тихая, но не мёртвая. Несколько ресторанов в Старом городе работают круглый год. Дорога на Аду Бојану кажется другой планетой, когда вы на ней единственная машина.

И ещё есть Солана. Солончаки к юго-востоку от города, между Улцинем и дельтой Бојане, в 2019 году объявлены природным парком, а вскоре после этого, Рамсарским угодьем международного значения. Здесь зафиксировано более 250 видов птиц, включая розовых фламинго, кудрявых пеликанов и длинный список мигрантов, идущих по адриатическому пролётному пути. Лучшие месяцы для наблюдения за птицами, с марта по июнь и с середины августа по ноябрь, хотя часть фламинго остаётся круглый год. Возьмите проводника: территория частично охраняемая, частично неухоженная, а местный знает, где птицы на самом деле в конкретный день.

Практические заметки

На улице преобладает албанский, но практически все понимают черногорский и сербский, а английский нормально работает в любом заведении, ориентированном на туристов. Вода из-под крана питьевая по всему городу. Банкоматы встречаются часто, и большинство мест принимает карты, хотя маленькие пекарни и пляжные киоски часто предпочитают наличные.

Парковка в Старом городе означает оставить машину на платной стоянке у подножия холма и подняться пешком. Не пытайтесь заезжать внутрь. Улочки наверху для этого не строились.

Если поедете на Аду Бојану, нудистская традиция реальна. Официальное поселение FKK на северном конце строго натуристское, остальной пляж на практике смешанный, и планировать стоит соответственно. Никто не возражает, но никто и не предупреждает.

После Улциня

Вы едете обратно на север к Будве и где-то у Бара понимаете, что провели день сразу в пяти местах. В Черногории, Албании, Средиземноморье, на Балканах и в долгом выцветшем эхе османского мира, который всё это сформировал. Улцинь, не «скрытая жемчужина побережья» Черногории, не её забытая тайна и не любая из фраз, которые обычно крутят буклеты. Это другая страна, прижатая к тому же морю, и она занимается своими делами уже две тысячи лет.

Если уж ехать на юг, езжайте до конца. Пересеките реку. Поднимитесь в Старый город вечером. Попробуйте угря на Аде Бојане. Посидите в кафе на площади Сервантеса и закажите кофе с сахаром отдельно. А потом возвращайтесь на север и проверьте, выглядит ли остальное побережье для вас так же, как раньше.