Херцег-Нови: недооценённые ворота в Черногорию

Если вы прилетаете в Дубровник и едете на юг в сторону Черногории, первый город, что встречает вас после границы, это Херцег-Нови. И большинство людей проезжает его насквозь.

Они спешат добраться до Котора, или Будвы, или до того самого инстаграмного места, которое все постят. И это досадно, ведь Херцег-Нови из тех мест, что тихо вознаграждают тех, кто остановится и задержится. Ни круизных лайнеров, забивающих гавань. Ни очередей туристов, вьющихся по узким улочкам. Просто залитый солнцем город с большим количеством истории на квадратный метр, чем он, вероятно, знает куда деть, с набережным променадом, что тянется на шесть километров, и с неспешной энергией, которая ощущается скорее местной, чем показной.

Сами черногорцы знают это десятилетиями. Херцег-Нови был их излюбленным летним местом задолго до того, как остальной мир начал открывать страну. И есть причина, по которой он снова и снова притягивает их обратно.

Город, что менял хозяев чаще, чем вы ключи от машины

История Херцег-Нови читается как особенно драматичная игра в музыкальные стулья. Город основал в 1382 году боснийский король Твртко I как небольшую крепость. Изначально он назывался Свети Стефан (да, есть ещё один), но имя не прижилось. Вместо этого он стал Херцег-Нови в честь герцога Стефана Вукчича Косачи, который превратил его в важный торговый узел соли и шёлка.

После этого всё усложнилось. Османы взяли город в 1482 году и остались примерно на двести лет. За время своего правления они построили крепость Канли Кула, чьё название переводится как «кровавая башня», и это имя не маркетинговый ход. Было короткое испанское вмешательство в 1538 году, когда они удерживали город около года и успели построить крепость Шпаньола, прежде чем снова его потерять. Затем пришли венецианцы и оставались до 1797 года. После них на год появились русские. Потом французы под началом Наполеона. Потом австро-венгры. Потом итальянцы во время обеих мировых войн. Потом Югославия. И наконец Черногория как независимое государство с 2006 года.

Итог всей этой исторической тасовки это город, где османские башни стоят рядом с венецианскими стенами, где испанская крепость возвышается над православными церквями и где всё это каким-то образом складывается. С архитектурной точки зрения не должно бы, но складывается. Прогулка по Старому городу Херцег-Нови ощущается как перелистывание глав очень толстого учебника европейской истории, только этот учебник пахнет морской солью и кофе.

Один любопытный факт, что редко попадает в путеводители: в апреле 1970 года Херцег-Нови принимал турнир по молниеносным шахматам с участием четырёх чемпионов мира. Он считается одним из сильнейших блиц-составов в современной истории шахмат. Так что да, этот город притягивал королей, империи и гроссмейстеров.

Старый город: лестницы, кошки и укромные уголки

Херцег-Нови часто называют «городом лестниц», и вы поймёте почему в первые пять минут по приезде. Местные зовут их «скалине», и они повсюду, соединяя набережную с крепостями на вершине холма крутым, вьющимся лабиринтом каменных ступеней. Если вы пропускали день ног последние несколько месяцев, Херцег-Нови вам о нём напомнит.

Но лестницы тоже часть очарования. Между ними вы найдёте узкие переулки, увитые бугенвиллеей, старые каменные дома с бельём в окнах, кошек, дремлющих в тени (всегда кошки), и небольшие площади, которые будто принадлежат другому столетию.

Естественная отправная точка это Часовая башня, известная как Сахат Кула, построенная в 1667 году при османском правлении. Она стоит у западных ворот Старого города и стала неофициальным символом города. Пройдите под аркой, и вы на площади Херцега Стефана, известной также как площадь Белависта, сердце всего. В центре стоит церковь Святого Архангела Михаила. Её строили 22 года, завершили в 1905-м, а её архитектура это своеобразное, но красивое сочетание византийских куполов, романских арок и сербских православных интерьеров.

От Белависты лестницы ведут вверх к Канли Кула, османской крепости, ставшей театром под открытым небом. Летом здесь проходят концерты и кинопоказы, а панорамные виды на Которский залив сверху стоят каждой ступени. Ещё выше Шпаньола, испанская крепость, менее отреставрированная, но, возможно, оттого более атмосферная. Вам достаются руины, тишина и те же захватывающие виды, но без толп.

Внизу у воды Форте Маре охраняет морской вход в город. Построенный между XIV и XVII веками, он, пожалуй, самое фотографируемое место Херцег-Нови, особенно на закате, когда свет ложится на старые каменные стены, а залив за ними становится золотым.

Променад: шесть километров ничегонеделания в самом лучшем смысле

Шеталиште Пет Даница это шестикилометровая набережная, соединяющая Херцег-Нови с соседним городком Игало. Она обрамлена пальмами, кафе, небольшими пляжами и местными, которые идут в таком темпе, будто здесь никто никуда особо не торопится.

Именно здесь Херцег-Нови по-настоящему показывает свой характер. Семьи на вечерней прогулке. Старики за картами у столиков кафе. Дети, бегущие вдоль воды. Изредка уличный музыкант. Здесь нет никакой повестки, никакой обязательной достопримечательности. Вы просто идёте, останавливаетесь на кофе, идёте дальше, может, садитесь на скамейку и двадцать минут смотрите на залив. Звучит как ничто, и отчасти так и есть, но это то самое ничто, после которого чувствуешь, что и правда побывал в отпуске.

По пути вы минуете несколько мест для купания. Пляжи в самом Херцег-Нови скромные, в основном бетонные платформы и небольшие галечные бухты. Но настоящие жемчужины в короткой поездке на лодке. Жанице и Мириште это два прекрасных пляжа из белой гальки на полуострове Луштица, до которых можно добраться на катере из гавани. Раз уж вы там, стоит заглянуть и в Голубую пещеру, природный морской грот, где вода светится нереальным оттенком синего, когда солнце попадает правильно.

Игало: целебная грязь, вилла Тито и скандинавские пенсионеры

Пройдите по променаду достаточно далеко, и вы доберётесь до Игало, у которого своя собственная история. Ещё в 1930-х французские лаборатории Виши исследовали богатую минералами морскую грязь, добытую из мелководья залива, и подтвердили её лечебные свойства. После Второй мировой войны был основан Институт доктора Симо Милошевича, и Игало постепенно стал крупнейшим лечебным курортом на побережье Адриатики.

Десятилетиями это было велнес-направление Балкан. Пациенты и туристы приезжали со всей Югославии и не только ради грязелечения, терапии минеральной водой и программ реабилитации. Гости из скандинавских стран, особенно из Норвегии, годами остаются верными постоянными посетителями. Институт работает и сегодня, предлагая всё от ревматологической реабилитации до простых велнес-ретритов. Если хотите уникальный опыт, можно отправиться на Блатну плажу (Грязевой пляж), нанести знаменитую целебную грязь прямо с берега и устроить себе спа-процедуру бесплатно.

А ещё есть вилла Галеб. Это была летняя резиденция Иосипа Броз Тито, где бывший югославский лидер принимал иностранных сановников, проходил лечение и в целом наслаждался тем, что он Тито. Вилла превращена в музей, с оригинальной мебелью и убранством, нетронутыми со дня его смерти в 1980 году. Это увлекательная, слегка жутковатая капсула времени югославского великолепия середины века.

Что есть (и пить)

Гастрономическая сцена Херцег-Нови сильно опирается на море, и именно так и должно быть. Свежая рыба, приготовленная на гриле и поданная целиком с каплей оливкового масла и гарниром из блитвы, это заказ по умолчанию в большинстве ресторанов у воды. Салат из осьминога практически местный институт. Мидии из залива превосходны. А если вы готовы выйти за пределы морепродуктов, негушский пршут (сыровяленый копчёный окорок из деревни Негуши в горах над Котором) в паре с местным сыром станет идеальной закуской.

Из вин два имени, которые стоит запомнить: Вранац для красного, Крстач для белого. Оба автохтонные черногорские сорта винограда, и оба стоит попробовать. Но ради чего-то более особенного проедьте несколько минут за город к Castel Savina, бутиковой винодельне с видом на залив. Они выращивают несколько сортов, включая Жижак, автохтонный белый виноград, а дегустации идут с экскурсиями, местными закусками и по-настоящему красивыми видами. Бронировать нужно заранее.

Не пропустите монастырь Савина по пути. Этот сербский православный монастырский комплекс стоит в густом средиземноморском лесу сразу за Старым городом и включает три церкви, старейшая из которых восходит к XI веку. Здесь спокойно, тенисто и красиво, и если повезёт, вы застанете монахов за уходом за садом.

Идеальная база для знакомства с заливом

Один из лучших доводов провести несколько ночей в Херцег-Нови это его расположение. Стоя у самого входа в Которский залив, он даёт лёгкий доступ к некоторым главным хитам Черногории, не оказываясь в гуще туристического хаоса.

Котор примерно в часе езды вдоль залива, и если вы взяли машину напрокат, приморская дорога сама по себе половина впечатления. Пераст ещё ближе и, возможно, самый фотогеничный маленький город страны. Оттуда можно сесть на лодку до островной церкви Госпа од Шкрпела. Будва южнее, если вам хочется ночной жизни и более оживлённых пляжей.

Впрочем, самый популярный вариант из Херцег-Нови это целодневная лодочная экскурсия по Которскому заливу. Они отправляются из гавани и обычно включают остановки у Госпа од Шкрпела, в Которе и Перасте. Это отличный способ увидеть залив, не связываясь с трафиком и парковкой.

В другую сторону Дубровник всего примерно в 90 минутах на машине, что делает его лёгкой однодневной вылазкой, если вы хотите пересечь границу в Хорватию.

А если вы из тех, кто предпочитает горы побережью, национальный парк Ловчен и мавзолей Негоша в нескольких часах езды, или можно уехать дальше на север к Дурмитору ради серьёзных походов. Своя машина открывает все эти варианты, а более тихая и доступная атмосфера Херцег-Нови делает его умной базой, куда можно возвращаться каждый вечер.

Практические вещи, которые стоит знать

Как добраться: ближайший аэропорт Тиват, примерно в часе. Аэропорт Дубровника в Хорватии примерно в 90 минутах. Аэропорт Подгорицы примерно в двух часах. Если вы едете из Дубровника по дороге, главный погранпереход это Дебели Бриег. В разгар лета он бывает медленным, так что планируйте с запасом. Меньший переход Кобила/Виталина иногда быстрее.

Как передвигаться: в пределах Херцег-Нови вы ходите пешком. Вот и всё. Город компактный, но крутой, так что удобная обувь необходима. Для вылазок машина решает больше всего. Городские автобусы ходят вдоль побережья, но не доходят до скрытых пляжей, смотровых точек и горных дорог, что делают знакомство с Черногорией таким особенным.

Когда ехать: лето (июль и август) это пик сезона, с самой тёплой погодой и самой живой атмосферой. Но Херцег-Нови приятен с мая по октябрь. Сентябрь, пожалуй, золотая середина, с тёплым морем, меньшим числом людей и более низкими ценами. Если приедете в конце января или начале февраля, можете застать Фестиваль мимозы, праздник жёлтых цветов, что расцветают по всему городу. В августе город захватывает Черногорский кинофестиваль.

Заметка о доступности: Херцег-Нови непростой город для тех, у кого ограничена подвижность. Лестницы повсюду, а многие улицы Старого города круты и неровны. Набережный променад ровный и доступный, но верхние части города создают реальные трудности.

Жильё: вы найдёте всё от бюджетных апартаментов до четырёхзвёздочных отелей вдоль набережной и на холмах над ней. Херцег-Нови в целом доступнее Котора, Тивата или Будвы, а качество съёмных апартаментов на удивление хорошее.

Так для кого же Херцег-Нови?

Если вы ищете тусовку, энергию круизных лайнеров или направление, целиком вращающееся вокруг туризма, вам, вероятно, будет лучше в другом месте на черногорском побережье. Херцег-Нови не пытается быть Будвой и не пытается быть Дубровником.

Но если вам нужно место с подлинным местным ритмом, где кафе полны черногорцами, а не тургруппами, где история буквально встроена в стены вокруг вас и где темп жизни побуждает замедлиться и по-настоящему насладиться отпуском, то Херцег-Нови трудно превзойти. Это из тех городов, что не кричат о внимании. Он просто сидит там, залитый солнцем и невозмутимый, и ждёт, когда его заметит правильный путешественник.