Przewodnik po Ulcinju: najbardziej wysunięte na południe miasto Czarnogóry i jego druga strona

Wyjeżdżasz z Budvy, jedziesz na południe przez Bar i gdzieś w chwili, gdy droga wznosi się nad Adriatyk i zaczyna skręcać ku Ulcinjowi, coś się zmienia. Ze wzgórza spływa pierwsze wezwanie do modlitwy. Znaki drogowe przechodzą z jednego języka na dwa: czarnogórski u góry, albański pod spodem. Z balkonu zwisa czerwona albańska flaga z czarnym orłem. Kawiarnie przy drodze podają kawę po turecku, w małych szklankach, z cukrem osobno, a nie kulturę espresso, którą zostawiłeś wyżej na wybrzeżu.

Wciąż jesteś w Czarnogórze, mapa to potwierdza, ale kraj, w którym się właśnie znalazłeś, patrzy na wschód, nie na zachód. W domu mówi innym językiem, modli się o innej porze dnia i przez ostatnich kilka stuleci uczył się, jak być trzema rzeczami naraz. Albański. Śródziemnomorski. Bałkański.

To Ulcinj, najdalej na południe wysunięte miasto czarnogórskiego wybrzeża, około dwudziestu kilometrów od granicy z Albanią, gdzie etniczni Albańczycy stanowią większość mieszkańców gminy. Jeśli masz już za sobą Kotor i Budvę i chcesz zrozumieć resztę Czarnogóry, jedź właśnie tu.

Czym Ulcinj różni się od reszty wybrzeża?

Według spisu z 2023 roku gmina Ulcinj to w około 73,5% etniczni Albańczycy, a resztę stanowią Czarnogórcy, Boszniacy, Serbowie, Romowie i kilka mniejszych społeczności. Na ulicach usłyszysz przede wszystkim albański, czarnogórski lub serbski w tle, a włoski albo angielski w zależności od tego, w której kawiarni siądziesz. Dwie religie żyją obok siebie. Meczety stoją kilkaset metrów od cerkwi prawosławnych i kościołów katolickich, a rytm dnia tworzą wezwanie do modlitwy, kościelne dzwony i długi śródziemnomorski obiad mniej więcej po równo.

Jedzenie to zszyte razem tradycje osmańska i śródziemnomorska. Architektura to weneckie fundamenty, osmańskie nadbudowy, jugosłowiańskie bloki i nowe budynki na wierzchu tego wszystkiego. Znaczenie ma nawet to, w którą stronę miasto jest zwrócone. Ulcinj patrzy na południe i wschód, ku Albanii i otwartemu Adriatykowi, a nie na północ i zachód, ku Włochom i Chorwacji, jak większość reszty wybrzeża.

Piracka przeszłość

Jest jeszcze historia piratów, która brzmi jak folder turystyczny, dopóki nie zaczniesz czytać.

Od końca XVI do XVIII wieku Ulcinj był jednym z najaktywniejszych portów korsarskich na Morzu Śródziemnym. Miejscowi żeglarze utrzymywali własne floty fust, brygantyn i fregat, często działając wspólnie z piratami berberyjskimi z Afryki Północnej i łupiąc weneckie oraz włoskie statki wzdłuż całego Adriatyku. W mieście działał prężny targ niewolników. Plac przed kościołem-meczetem nazywał się kiedyś Placem Niewolników. Dziś nosi imię Cervantesa.

Pod koniec XVII wieku przedsięwzięcie rozrosło się na tyle, że niektóre lokalne źródła opisują je jako małą „republikę piracką”, autonomiczną w praktyce, jeśli nie na papierze, z własnymi kapitanami i regułami. Francuski konsul w Durrës pisał w 1718 roku, że piraci z Ulcinja nie szanują ani sułtana, ani żadnej innej władzy na świecie. Osmanowie musieli w końcu przykręcić śrubę. Po pokoju w Požarevacu w 1719 roku piractwo w Ulcinju oficjalnie zakazano, statki spalono, a miejscowi musieli wymyślić się na nowo jako kupcy. Co zrobili, a flota handlowa, która potem powstała, była jedną z największych na Adriatyku w XVIII i XIX wieku.

Kwestia Cervantesa

Miejscowa legenda mówi, że Miguel de Cervantes, hiszpański pisarz, który dał światu Don Kichota, był tu przetrzymywany w latach 1575–1580. Na starówce stoi jego pomnik, a plac nosi jego imię.

Zapis historyczny jest bardziej skomplikowany. Cervantes rzeczywiście został pojmany przez śródziemnomorskich korsarzy w 1575 roku i spędził pięć lat w niewoli, ale większość źródeł akademickich, w tym Britannica, umieszcza tę niewolę w Algierze. Historia z Ulcinja to folklor, upiększany przez stulecia, a miasto opowiada ją tak długo, że stała się częścią tego miejsca. To, czy jest prawdziwa, ma mniejsze znaczenie niż fakt, że miejscowi nie wstydzą się jej opowiadać. Usiądź na placu, popatrz na pomnik, zdecyduj sam.

Starówka

Stari Grad stoi na skalistym cyplu nad morzem, ufortyfikowane wzgórze widoczne z kilometrów, gdy podjeżdżasz od północy. Mury wznieśli najpierw Ilirowie w V wieku p.n.e., podwyższyli Rzymianie i Bizantyjczycy, rozbudowali Wenecjanie, a przebudowali Osmanowie. To, co widzisz dziś, to warstwy na warstwach.

Zostawiasz auto na płatnym parkingu tuż pod murami, wchodzisz pieszo przez główną bramę i znajdujesz się w małej, częściowo zamieszkanej kamiennej dzielnicy. Ludzie wciąż tu mieszkają. Z okien wisi pranie. Koty śpią w ciepłych miejscach. Kilka restauracji ma tarasy schodzące wzrokiem prosto do Adriatyku i to najlepsze miejsca w mieście, gdy słońce zaczyna opadać.

Muzeum

Muzeum Archeologii, Etnologii i Historii Lokalnej mieści się przy głównej bramie, w budynku, który w XVI wieku był kościołem, a później meczetem. Część minaretu wciąż stoi. Wstęp kosztuje około €2–2,50, audioprzewodnik kolejne €2, a wizyta zajmuje jakieś trzydzieści minut. Rzymskie urny, przedmioty z czasów osmańskich, sala poświęcona miejscowym kapitanom piratów, fragmenty wraków. Skromnie, ale warto, zwłaszcza z audioprzewodnikiem.

Kiedy tam wejść?

Najlepsza pora na starówkę to godzina przed zachodem słońca. Światło zamienia kamienne mury w złoto, powietrze się ochładza, a wezwanie do modlitwy dobiega z dolnego miasta akurat wtedy, gdy kawiarnie przy górnych murach zapełniają się przed kolacją. Zaparkuj na dole, wejdź około piątej albo szóstej po południu i zaplanuj dwie, trzy godziny.

Trzy plaże Ulcinja

Ulcinj oferuje trzy zupełnie różne doświadczenia nadmorskie, a różnice znaczą więcej, niż sugerują nazwy. To jedyne miejsce w tym przewodniku, gdzie krótkie porównanie pomaga, zanim poświęcisz na to popołudnie.

Mala Plaža

Plaża miejska. Leży u samych stóp starówki: krótki łuk ciemnego piasku obramowany hotelami i promenadą z kawiarniami. Wygodnie, ale ciasno. W lipcu i sierpniu przyjeżdżasz wcześnie albo wcale.

Velika Plaža

Velika Plaža zaczyna się jakieś pięć kilometrów na południowy wschód od miasta i ciągnie się mniej więcej dwanaście kilometrów aż do ujścia rzeki Bojany, co czyni ją jedną z najdłuższych piaszczystych plaż Adriatyku. Piasek jest ciemny, drobny i podobno bogaty w minerały, dlatego zobaczysz starszych miejscowych chodzących boso brzegiem wody przez godzinę z rana. Woda jest płytka bardzo daleko od brzegu, co jest świetne dla dzieci i fatalne dla kogoś, kto chce wskoczyć i płynąć.

Wiatr schodzący z albańskich gór czyni południowy kraniec plaży jednym z najlepszych miejsc do kitesurfingu i windsurfingu we wschodniej części Morza Śródziemnego. Szkoły i wypożyczalnie skupiają się właśnie tam, blisko ujścia rzeki. Północne odcinki są bardziej rodzinne, z dłuższymi pomostami i lepiej rozwiniętymi klubami plażowymi. Środek jest dla tych, którzy chcą po prostu piasku i ciszy.

Ada Bojana

Ada Bojana to osobny świat. Rzeka Bojana rozdziela się na dwa ramiona przed ujściem do morza, a ląd między nimi to trójkątna wyspa o powierzchni około 4,8 kilometra kwadratowego, z blisko trzema kilometrami piaszczystej plaży od strony Adriatyku. To najdalej na południe wysunięty kawałek czarnogórskiego wybrzeża, przyciśnięty do Albanii po drugiej stronie wody.

Strona rzeczna jest obstawiona drewnianymi restauracjami rybnymi na palach wprost nad wodą, podającymi świeże ryby rzeczne i morskie, które zwykle sam wybierasz z basenu. To najlepsze owoce morza na czarnogórskim wybrzeżu i większość miejscowych zgodzi się z tym bez większej dyskusji.

Ada Bojana to także jedyna oficjalnie zarejestrowana plaża naturystyczna w Czarnogórze. Osada FKK na północnym krańcu wyspy powstała w 1973 roku jako jugosłowiański projekt wypoczynkowy. Bungalowy są przestarzałe, miejsce ma wyblakły retro klimat i wciąż działa. Reszta plaży na wyspie jest w praktyce „strój dowolny”, co oznacza, że zobaczysz jedno i drugie. Warto wiedzieć, zanim wybierzesz się tam z dziećmi.

Jedna smutna uwaga. Badania opublikowane przez czarnogórski Instytut Hydrometeorologii wykazały, że około 420 000 metrów kwadratowych plaży na Adzie Bojanie zniknęło między początkiem lat 70. a końcem lat 2010., utracone wskutek erozji brzegowej. Opracowania dotyczące rewitalizacji powstały. Wdrożenie idzie wolniej. Wyspa, którą widzisz dziś, jest wyraźnie mniejsza od tej, którą zobaczyliby twoi rodzice.

Dojazd do Ulcinja autem

Ulcinj leży na końcu drogi nadmorskiej, szybszego objazdu nie ma:

Droga z Baru do Ulcinja to ten odcinek, który większość zapamiętuje. Wznosi się i opada wzdłuż wybrzeża, czasem odsuwając się od morza, by przejść przez przylądek, i znów schodząc. Część odcinków przebudowano w ostatnich latach i są gładkie oraz dobrze oznakowane. Inne wciąż są wąskie, z ciasnymi zakrętami i odsłoniętymi przepaściami. To nie płaski nadmorski rejs. Nie spiesz się, zwłaszcza późnym popołudniem, gdy w drodze powrotnej na północ słońce świeci prosto w oczy.

Jeśli startujesz z naszego biura w Bečići, to około godziny i piętnastu minut czystej jazdy, dłużej, jeśli zatrzymasz się po drodze na obiad w Barze. Co prawdopodobnie warto zrobić.

Przejazd do Albanii

Żadne inne czarnogórskie miasto nie leży tak blisko Albanii. Przejście graniczne Sukobin–Muriqan znajduje się około dwudziestu kilometrów na południowy wschód od Ulcinja. Po obu stronach jest asfalt, czynne całą dobę, a latem oczekiwanie potrafi wydłużyć się do trzydziestu, czterdziestu pięciu minut w ruchliwych godzinach przedpołudniowych. Przekraczaj wcześnie albo późno, a zwykle przejdziesz w dziesięć, piętnaście minut.

Szkodra

Od granicy do Szkodry jest jeszcze około dwudziestu minut jazdy. Cały przejazd z centrum Ulcinja do centrum Szkodry, zależnie od ruchu, zajmuje od czterdziestu pięciu minut do godziny. Szkodra to jedno z najstarszych miast Albanii, leży na południowym krańcu tego samego jeziora, które możesz znać jako Szkoderskie, i ma własną starówkę, zamek na wzgórzu o nazwie Rozafa z poważnymi widokami oraz gastronomię zauważalnie tańszą niż na czarnogórskim wybrzeżu.

Kwestia auta z wypożyczalni

Ważne, jeśli chcesz zrobić to naszym autem. Wjazd do Albanii wymaga zezwolenia na przekroczenie granicy i odpowiedniej dokumentacji ubezpieczeniowej, którą trzeba załatwić z wyprzedzeniem. Nasza pomoc drogowa obowiązuje w Czarnogórze, ale nie sięga za granicę. Skontaktuj się z nami przed rezerwacją albo przynajmniej dzień lub dwa przed planowanym przejazdem, a załatwimy papiery. Pojawienie się w Sukobinie bez nich oznacza zawrócenie.

Jedzenie

W Ulcinju je się inaczej niż na reszcie wybrzeża.

Albański wpływ widać wszędzie. Japrak, liście winogron nadziewane ryżem i mięsem. Byrek, warstwowe ciasto nadziewane serem, szpinakiem lub mięsem, sprzedawane w małych piekarniach od wczesnego rana. Qofte, grillowane kotleciki mięsne, które najlepiej smakują z surową cebulą i chlebem. No i ryby.

Restauracje rybne na Adzie Bojanie to osobna kategoria i same w sobie warte są wyprawy na południe. Przejeżdżasz mały most na wyspę, parkujesz, wybierasz restaurację z rzędu drewnianych konstrukcji nad wodą i zamawiasz to, co kuchnia wyciągnęła rano z rzeki albo z morza. Miejscowy specjał to jegulja, węgorz z Bojany, przyrządzany jako gulasz z cebulą, papryką i pomidorami. Węgorza jada się i w innych częściach Czarnogóry, ale wersja z Bojany jest osobną historią, o szczególnym smaku pochodzącym ze słonawej wody przy ujściu. Zamów go raz. Zapamiętasz.

Ulcinj przez cały rok

Lato

Lipiec i sierpień to szczyt. Plaże się zapełniają, kawiarnie działają do późna, starówka szumi weekendową muzyką i imprezami pod gołym niebem. W porównaniu z Budvą Ulcinj zapełnia się nieco później latem i pustoszeje nieco później jesienią, co daje małe, ale użyteczne okno, jeśli dobrze wybierzesz termin.

Złoty środek

Wrzesień to prawdopodobnie najlepszy miesiąc. Morze jest wciąż dość ciepłe do kąpieli, plaże nie są zatłoczone, ceny spadają, a w kawiarniach znów widać miejscowych. Październik jest jeszcze łagodniejszy. Długie obiady, ciepłe wieczory i takie światło, przez które mury starówki świecą o czwartej po południu.

Zima i saliny

Zima jest cicha, ale nie martwa. Kilka restauracji na starówce działa cały rok. Droga na Adę Bojanę wydaje się inną planetą, gdy jesteś na niej jedynym autem.

No i jest jeszcze Solana. Saliny na południowy wschód od miasta, między Ulcinjem a deltą Bojany, ogłoszono parkiem przyrody w 2019 roku, a wkrótce potem obszarem Ramsar o międzynarodowym znaczeniu. Odnotowano tu ponad 250 gatunków ptaków, w tym flamingi różowe, pelikany kędzierzawe i długą listę wędrowców przelatujących adriatyckim szlakiem. Najlepsze miesiące na obserwacje ptaków to marzec–czerwiec oraz od połowy sierpnia do listopada, choć część flamingów zostaje przez cały rok. Weź przewodnika, teren jest częściowo chroniony, a częściowo niezagospodarowany, i miejscowy będzie wiedział, gdzie ptaki naprawdę są danego dnia.

Uwagi praktyczne

Na ulicy dominuje albański, ale praktycznie wszyscy rozumieją czarnogórski i serbski, a angielski działa bez problemu w każdym miejscu obsługującym turystów. Woda z kranu jest zdatna do picia w całym mieście. Bankomaty są częste, a większość miejsc przyjmuje karty, choć małe piekarnie i kioski plażowe zwykle wolą gotówkę.

Parkowanie na starówce oznacza zostawienie auta na płatnym parkingu u podnóża wzgórza i wejście pieszo. Nie próbuj wjeżdżać. Uliczki na górze nie były do tego budowane.

Jeśli wybierasz się na Adę Bojanę, tradycja naturystyczna jest rzeczywista. Formalna osada FKK na północnym krańcu jest ściśle naturystyczna, reszta plaży w praktyce mieszana, i warto to uwzględnić w planach. Nikomu to nie przeszkadza, ale nikt też nie uprzedza.

Po Ulcinju

Wracasz na północ w stronę Budvy i gdzieś koło Baru uświadamiasz sobie, że spędziłeś popołudnie w pięciu miejscach naraz. W Czarnogórze, Albanii, nad Morzem Śródziemnym, na Bałkanach i w długim, wyblakłym echu świata osmańskiego, który to wszystko ukształtował. Ulcinj nie jest „ukrytą perłą wybrzeża” Czarnogóry ani jej zapomnianym sekretem, ani żadnym z haseł, które zwykle powtarzają foldery. To inny kraj przyciśnięty do tego samego morza, zajmujący się swoimi sprawami od dwóch tysięcy lat.

Jeśli już jedziesz na południe, jedź do końca. Przekrocz rzekę. Wejdź wieczorem na starówkę. Spróbuj węgorza na Adzie Bojanie. Usiądź w kawiarni na placu Cervantesa i zamów kawę z cukrem osobno. A potem wróć na północ i sprawdź, czy reszta wybrzeża wygląda dla ciebie tak samo jak wcześniej.